Como conté en la entrada de ayer, en el recorrido hacia los parques nacionales de Ischigualasto y Talampaya, me quedé en Valle Fértil. Desde allí, se pueden contratar tours -también se lo puede hacer desde la localidad riojana de Valle Unión. Ambos parques se pueden hacer en el mismo día, pero el recorrido es bastante cansador. Es que hay que estar varias horas subidos a una combi, y hacer más de cien kilómetros en cada sentido para recorrer los dos sitios. Y el día arranca a las 8 de la mañana y termina después de las 19 horas. Por ello, algunas personas prefieren gastar un poco más, pero hacerlo con tranquilidad en dos días diferentes.

En esta entrada me voy a concentrar en el recorrido por Ischigualasto, con los costos y características. Mañana le toca a Talampaya; en ese caso, en esa entrada estarán los costos totales del recorrido en el día.

Desde Valle Fértil, el transfer (o sea, el costo del traslado) para ambos parques cuesta 100 pesos; para Ischigualasto únicamente, 70 pesos, si se puede combinar con otros pasajeros. No hay transporte público para llegar allí, y sólo queda el transporte privado. Hay al menos dos agencias que aparecen como autorizadas en Valle Fértil: VESA y Paula -nosotros hicimos los viajes con esta última. También pueden contratar remises para hacer el recorrido por Ischigualasto; los valores para estos están entre 240 a 300 pesos, y pueden ser compartidos entre cuatro personas. Si van varios, pueden chequear esta alternativa para Ischigualasto -para Talampaya, veremos mañana, no es una opción muy conveniente. Desde ya, pueden usar su propio vehículo; la zona es fácil de recorrer, pero hay diferencias importantes entre ambos parques a la hora de recorrerlos.

La entrada a Ischigualasto cuesta 25 pesos para residentes, y 40 para no residentes. Eso da derecho a realizar el recorrido por el parque. Este se realiza en la combi que contrataron, o en su propio automóvil. Pero únicamente pueden entrar en las caravanas que conducen los guardaparques, en horarios determinados. Todo el recorrido es de 40 kilómetros y algo menos de 3 horas de duración, y únicamente podemos detenernos en los puntos autorizados. Esto se hace para evitar que los turistas ingresen a zonas protegidas del parque, famoso por la gran presencia de fósiles muy raros. Cada punto de detención tiene zonas delimitadas donde podemos permanecer; si pasan las líneas, marcadas con piedras, prepárense para los retos del guardaparque.

El recorrido tiene 5 detenciones, mayormente en geoformas, que son el rasgo más publicitado del parque. Estas son formas creadas en el paisaje, por efecto de la erosión, el viento y las escasas lluevas que caen en la zona. A pesar de ser conocido por sus yacimientos de fósiles, estos no tienen mayor protagonismo por cuestiones científicas. Aunque antes de salir podrán recorrer un espacio donde hay réplicas de algunos esqueletos de dinosaurios encontrados en la zona. El recorrido es, más allá del tema fósiles, una gran oportunidad para ver de primera mano las marcas del proceso geológico de formación de este planeta.

La primera detención -o la última, depende el armado del recorrido- es El Gusano, una geoforma que cada vez parece menos un gusano, debido a que la erosión ha cambiado su aspecto -algo que, claro, pasa con todas las geoformas en el parque. La detención allí ahora se debe más a que pueden encontrar helechos y otros vegetales fosilizados en una de las paredes.

La segunda detención es en Valle Pintado, una zona donde un terreno irregular deja ver distintos estratos geológicos, y muchos colores debidos a la presencia de diferentes minerales. Particularmente, es una de las zonas de Ischigualasto que más me gustó.

La tercera detención es la llamada “Cancha de Bochas”, una zona donde se encuentran una gran cantidad de piedras redondas. Quedaron allí como parte del sedimento que se formó en el lago que cubrían Ischigualasto hace millones de años:

El cuarto punto es una de las geoformas más conocidas del parque, el llamado “Submarino”:

Y el quinto y último sitio del recorrido es la geoforma más famosa del parque: el “Hongo”:

A pesar de que el recorrido toma entre dos horas y media y tres horas, los tiempos de detención son bastante breves. Por lo tanto, si quieren tener tiempo suficiente para tomar las fotos, van a tener que perderse las explicaciones del guardaparque que hace de guía. Es una lástima, pero si se quedan a escucharlo, luego tendrán como mucho cinco minutos para hacer sus fotos o filmar.

Además del recorrido tradicional, hay dos opciones más: un circuito en bicicletas, que toma 2 horas, y una caminata de 3 horas a la zona de Cerro Morado, desde donde se tienen vistas amplias del parque. No consulté los precios; si alguien los conoce, que avise en los comentarios.

El jueves seguimos con la parte dedicada a Talampaya, el parque nacional que se encuentra en el sur de La Rioja.

Con Montevideo estoy lejos de querer parecer neutral. Siempre ha sido una ciudad que me ha gustado mucho recorrer. Sólo la arquitectura de los edificios de la Ciudad Vieja y el centro merecen una recorrida paciente por las calles de la capital uruguaya. Como en otras ciudades, lo mejor está en caminar sin rumbo por las zonas céntricas, y luego dirigirse hacia otros puntos muy interesantes de la ciudad, como la playa de Pocitos, o la Fortaleza Artigas en el barrio de Cerro, algo de lo que hablaré mañana.

Como en otros países de América Latina, en Uruguay desde hace varias semanas se está dando una persistente caída del valor del dólar, que en la actualidad cotiza a un valor cercano a los 21 pesos uruguayos. Y para fin de año, ya hay pronósticos que lo sitúan por debajo de los 20 pesos. Al igual que su vecino Brasil, Uruguay es cada vez más caro en dólares. En comparación con Buenos Aires, muchos de sus precios son más altos medidos en esa moneda. El real, por su parte, cotiza en alrededor de 11 pesos uruguayos, y el peso argentino, un poco más de 5.

La comparación con la evolución de Brasil en el tema del dólar tiene un sentido: me encontré con muchos turistas brasileños en la ciudad, en particular en el Mercado del Puerto, un lugar tradicional para ir a almorzar los sábados. Claro, tanto turista ha llevado a que los precios en el lugar tengan valores altos. Una parrillada para dos personas, con vino y postre, cuesta más de 50 dólares. La atención y la comida siguen tan buenas como siempre, pero preparen la billetera.

Desde ya, hay opciones más económicas para comer. En el centro de la ciudad, los valores de los menúes para almorzar están entre 140 a 180 pesos uruguayos, e incluyen bebida y postre. Y como siempre está la opción de los puestos callejeros donde se venden hamburguesas, chorizos, chivitos (sandwiches de carne) y salchichas (frankfurters). Una hamburguesa completa está por los 40 pesos uruguayos, menos de 2 dólares, como para que tengan una idea.

El transporte urbano de colectivos tiene dos tarifas básicas. Si se quedan por el centro, cuesta 9 pesos uruguayos (algo menos de 50 centavos de dólar) pero si salen de allì hacia Pocitos o Cerro, pasa a valer 16 pesos uruguayos (75 centavos de dólar). Cada vez menos colectivos tienen cobrador, y los mismos choferes se encargan de darte el boleto. No tomé taxis, ya que las zonas que visité de la ciudad se pueden conocer sin problemas con sólo usar transporte urbano colectivo, pero si alguien quiere sumar algunos precios en la parte de comentarios, se agradecerá.

En pocas semanas más habrá elecciones en Uruguay, y el clima político era bastante evidente. Muchas movilizaciones, gran cantidad de banderas de los distintos partidos políticos, y gran cantidad de puestos que repartían boletas electorales. El favorito en las encuestas es José Mujica, candidato del Frente Amplio, actualmente partido en el gobierno. Mujica fue uno de los fundadores de Tupamaros, la guerrilla urbana de la década del ‘70, y ello ha llevado a que en las librerías uruguayas se encuentren varios libros sobre él y sobre la historia de Tupamaros -que hoy siguen existiendo, pero bajo la forma de movimiento político dentro del Frente Amplio, que tradicionalmente agrupó a la izquierda uruguaya. En mi caso, volví a casa con un ejemplar de Una historia de los Tupamaros. De Sendic a Mujica, de Alain Labrousse.

Pero en las librerías uruguayas también pueden conseguirse ahora varios trabajos sobre Juan Carlos Onetti, en relación a que se cumplen 100 años de su nacimiento. La compra, en este caso, fue Onetti. Perfil de un solitario, de Omar Prego Gadea. No compré más libros, porque para mis bolsillos argentinos los valores eran un poco caros, incluso para libros impresos en Uruguay. Lo mismo me pasó con los diarios y revistas, que en dólares cuestan casi el doble que en Buenos Aires.

Montevideo, por cierto, tiene una fascinante tradición de bares, en particular en la ciudad vieja, la zona del centro y el barrio de Pocitos. Muchos conservan una fisonomía muy tradicional, aunque para ello lo mejor es caminar sin rumbo y sentarse en alguno de ellos cuando quieran tomar un descanso. Todos tenemos nuestros bares favoritos, pero lo mejor sería no leer muchas guías sobre el tema y descubrirlos por ustedes mismos en alguna caminata.

Mañana, una actualización de como llegar a la Fortaleza Artigas y el barrio de Cerro.

Recién en estos días pude comenzar a editar algunos de los videos en HD que pude filmar en Ushuaia. Así que subo el primero de los videos, que es una sucesión de tomas en la Senda Costera, en el Parque Nacional de Tierra del Fuego. El día estaba muy nublado y con niebla, pero a pesar de ello se puede observar la belleza del lugar. Es realmente una caminata que tienen que hacer si van a Ushuaia. Más detalles sobre el recorrido en Cronicas de Tierra del Fuego 5: Parque Nacional.

Por defecto, Vimeo te permite embeber los videos, pero no aparecen en alta definición. Si los quieren ver en HD, posicionen su cursor sobre la imagen, hagan clic sobre el logo de HD y aparecerá un enlace para ver las imágenes con mejor calidad en la página de Vimeo. A mi gusto, se ven mejor que en YouTube, pero tienen demasiadas restricciones. Así que para los próximos videos usaré otros sitios.

Para las próximas semanas hay algunos videos de Ushuaia más, ya que tengo imágenes tomadas en la navegación en el Canal del Beagle y en el Tren del Fin del Mundo.

La visita al Parque Nacional de Tierra del Fuego es otra de las zonas que visitan todos quienes llegan a Ushuaia. Se encuentra a unos 20 kilómetros de la ciudad, y se puede llegar a través de tours, como el que combina el Tren del Fin del Mundo + Parque Nacional (revisé mis notas, pero no encuentro el precio de ese tour, si alguien lo sabe avise en los comentarios), o en la llamada “Línea Regular”. También, desde ya, en taxi. Al momento de escribir esta entrada, el dólar cotizaba en Argentina a 3,73 pesos.

La visita al Parque es una excursión de todo el día. Si tienen la oportunidad, reserven al menos dos días de la estadía para llegar hasta allí, ya que los senderos se encuentran en algunos casos bastante alejados, y no se pueden hacer todos en la misma jornada. La mayoría de los turistas, de todos modos, sólo le dedica una mañana, y por lo general para hacer la zona de Bahía Lapataia.

Durante los meses más frios del año, la Línea regular sale hacia el Parque, desde Ushuaia, a las 10 de la mañana. Las últimas combis vuelven a las cinco de la tarde. En verano, ese horario se extiende hasta las 20 horas. El recorrido ida y vuelta cuesta 50 pesos, y regresan desde una confitería que se encuentra frente al Lago Roca. Para salir desde Ushuaia, los pueden pasar a buscar por el hotel -consulten en el lugar donde se hospedan por el tema- o directamente los toman en el punto de salida, que se encuentra justo frente al mar, cerca de la oficina de información turística. Un taxi cuesta, por el recorrido por el Parque de unas tres horas, 300 pesos en temporada alta, y 200 pesos en temporada baja. Si son cuatro personas, tiene un precio conveniente. Ojo: no tengo ni idea si los taxis pueden, por la normativa legal de Tierra del Fuego, prestar servicios turísticos. Tal vez alguien de Ushuaia pueda aclarar eso en los comentarios. Pero el servicio de todas maneras es ofrecido.

La entrada al Parque Nacional cuesta 4 pesos para los estudiantes, 10 para los residentes argentinos, y 50 pesos para los no residentes. El ticket tiene valor para dos días. Cuando ingresan les darán un mapa con todos los senderos que pueden hacer.

La mejor época del año para recorrer el Parque es el verano. Hay más horas de luz -en diciembre y enero, por ejemplo, anochece después de las once de la noche. En los senderos, además, no hay hielo, lo que hace más simple caminar. Por último, se puede acampar dentro del Parque.

En nuestro caso, hicimos dos caminos. El primero, los senderos que llevan hacia Lapataia, que se pueden hacer por las suyas o en tour. El segundo, la senda costera.

Los senderos que llevan hacia Bahía Lapataia son muy sencillos de hacer, y no presentan mayores dificultades. Pueden ir de manera directa hacia la Bahía, o desviarse primero hacia un turbal. Vale la pena el desvío, como pueden ver en la imagen que se encuentra debajo.

Luego, pueden ir hacia la Bahía Lapataia, donde sólo hay un trayecto en bajada de algunos minutos. Uno de los puntos interesantes es que antes de llegar pueden pasar por el mirador, de donde tienen esta vista.

Al volver a la ruta desde donde partieron, a pocos metros, se abre otro sendero, que los lleva a la Laguna Negra. En realidad, es un turbal inundado. Pero todo el paisaje aparece bastante extraño. El camino es muy sencillo. En los meses más fríos, sin embargo, hay mucho hielo, así que hay que andar con cuidado. Otros senderos, que no hicimos, son los que llevan a La Castorera y La Baliza.

El segundo sendero que hicimos fue la llamada Senda Costera, que arranca en Bahía Ensenada y, como su nombre lo indica, bordea el mar a lo largo de varios kilómetros, hasta finalmente terminar cerca del Lago Roca. Si bien el cálculo es que deberían tardar 3 horas en hacerlo, les puede tomar bastante más si se detienen a hacer fotos o si el camino está con mucho barro, como nos pasó. En verano no hay problemas, porque hay muchas horas de luz. Pero en los meses más fríos el tema es más complicado. Hay que salir del sendero antes de las cinco de la tarde del sendero por dos razones: luego ya no hay más combis de la Línea Regular, y se hace de noche antes de las seis de la tarde -y no quisiera quedarme a pasar la noche en medio del bosque, con el frío de mayo. En nuestro caso, nos tomó casi cinco horas todo el recorrido. En las primeras partes está muy bien señalizado, aunque en las partes del medio hay varios tramos un poco confusos, lo que te obliga todo el tiempo a buscar con mucha dedicación a las estacas amarillas al costado del camino. Seguramente en verano, cuando es más transitada, el sendero está bastante más claro.

A lo largo de la senda costera van a encontrar paisajes muy lindos, y que hacen que esta caminata realmente sea más que recomendable. Por ejemplo, las dos primeras fotos de esta entrada, o la que se encuentra debajo.

Es un sendero bastante más arduo que el que lleva a Bahía Lapataia, y hay constantes subidas y bajadas. Pero con tranquilidad, se puede hacer muy bien, incluso si no están en muy buen estado físico. Por desgracia, para estos meses tiene mucho barro, y eso dificulta un tanto la caminata.

Hay otros senderos que no hicimos; son los de Pampa Alta (1 hora de caminata); Senda Hito XXIV (3,5 horas) y Cerro Guanaco (4 horas sólo para ascender a la cumbre). Éste último no se puede hacer en esta época del año porque no alcanzan las horas de luz entre ascenso y descenso. Además, es muy complicado para un momento del año en donde es muy fácil que se forme hielo sobre los senderos. En verano es más recomendable, y muchas personas nos lo recomendaron para cuando volvamos.

En la página oficial del Parque Nacional tienen un mapa con los senderos y otros datos útiles. Pueden consultarlo en esta entrada.

Tengo varios videos del recorrido, pero aún no hice tiempo a subirlos a YouTube, así que quedan para otro día. Como siempre, si detectan datos incompletos o no del todo correctos, o quieren agregar más información sobre el Parque Nacional -en especial, en verano- pueden dejar sus aportes en los comentarios. También quedan varios temas más para contar; seguramente, también habrá una entrada sobre en qué época conviene visitar Ushuaia.

Es sabido: cuando viajamos, dedicamos menos tiempo a escribir. Así que esta semana será más dedicada a la acción. De todos modos, van algunas actualizaciones.

Hay un par de cosas que ya me habían adelantado. Algunas quedaron confirmadas, otras no tanto. Arranquemos por el aspecto de la ciudad: efectivamente, Ushuaia no es precisamente una ciudad que impresione. Se nota lo desprolijo de su crecimiento en una arquitectura bastante caótica, donde el cemento ha arrasado toda posibilidad de dotarla de un “verosímil patagónico” -ese mismo verosímil europeo que si han logrado mantener otras localidades de la región. La ciudad, de todos modos, se sigue expandiendo hacia arriba, y se lleva de poco todo rastro de bosque y vegetación. El tema da para entradas futuras.

Dos, los precios son altos, claro, pero me sorprendió que muchos restaurantes tienen valores no tan lejanos a Buenos Aires. Por ejemplo, se puede conseguir un menú a mediodía por 30 pesos, valor bastante similar a muchos sitios porteños. Claro, si quieren ir a comer centolla es otro precio, porque en ese caso un plato no baja de los 80 pesos.

Lo que es caro: las excursiones. Navegar por el Beagle por 4 horas no baja de los 120 pesos; el micro al parque nacional, por un recorrido de 20 kilómetros, 50 pesos; ir a Lago Fagnano y Lago Escondido, 165 pesos. Sigo buscando a ver si encuentro algo mejor.

Se nota que mayo es temporada baja. Muchos restaurantes y hospedajes están cerrados hasta los primeros días de junio. Hay pocos turistas en las calles y en los comercios. La temporada es por ahora bastante mala. Me parece que el descenso de arribos de turistas internacionales a Argentina va a impactar fuerte este año en esta parte del mundo.

No hubo que caminar mucho hasta encontrarlo: el primer cartel que hallé de quejas sobre el turismo. Y está ubicado estratégicamente en el cartel que se encuentra en la costanera, frente al puerto, y que aparece en la primera foto.

Ya tuvimos ocasión de ir al Parque Nacional, con caminatas en la zona de Bahía Lapataia y Laguna Negra, y al presidio. El tiempo es bastante malo y hay hielo por todas partes; no es buena época para caminar. Pero ya le encontraremos la vuelta

Mañana, más fotos.

Seis años

Seis años es mucho tiempo, y más en el norte de Argentina, donde, desde la devaluación, el turismo internacional ha crecido de una manera sustancial. Por 2000 y 2001, las anteriores ocasiones que había visitado Iruya, en la provincia de Salta, la mayor parte de los visitantes eran mochileros. Ahora las cosas eran muy distintas. Por cierto, apenas permanecimos un día, entre las 13 horas del martes y las 15 del jueves, porque el viernes me esperaban en San Salvador de Jujuy para un evento de turismo.

Apenas ponemos el pie fuera del micro, no parece que mucho haya cambiado. La entrada, justo donde se alza la iglesia, es idéntica a años atrás. Pero basta avanzar unos metros para caer en la cuenta que la demanda turística está transformando el pueblo. Las hosterías y lugares de alojamiento se han multiplicado. Todos parecen tener lugares para ofrecer, más ahora, en temporada baja. Decidimos ir a dar una vuelta por el pueblo, para ver los precios, aunque apenas bajan del micro les ofrecerán alojamiento en casas de familia, por precios que van de los 20 a 25 pesos por una habitación doble (de 7 a 9 dólares aproximadamente). Incluso se puede dormir en habitaciones compartidas por 10 pesos (algo más de 3 dólares).

La primera parada fue el Federico III, un hostal que ya estaba allá por 2000. Lo han remodelado, y por una habitación muy linda nos pidieron 150 pesos (50 dólares). Fuera de nuestro presupuesto. A seguir caminando; en el Caucillar, 110 pesos (33 dólares) por una habitación no tan linda, y que tiene agua caliente sólo a pedido. Más recorrida por las calles de Iruya, llenas de subidas y bajadas. Caminata hacia la plaza, y entramos en el Hostal Tacacho. Habitaciones nuevas, y están construyendo más; 60 pesos la doble (20 dólares). Están nuevas, y las ventanas dan a la calle, así que la tomamos. Ojo: estos precios son para noviembre, y no tengo mayor idea si en julio -agosto (temporada alta para quienes vienen del hemisferio norte) o enero – febrero (temporada alta para quienes vivimos en el sur) se mantendrán igual. Había varias hosterías nuevas, pero estaban cerradas. En la parte alta del pueblo también hay varias opciones para alojamiento, como el Palmira y Clarisa. También hay lugares donde dormir en la parte del pueblo que está del otro lado del río. Hay más información sobre alojamientos en Iruya en una entrada anterior, donde los lectores de este blog aportaron información muy interesante.

El cambio interior

Pero si el aspecto de Iruya ha cambiado, lo que más se ha modificado es la forma de pensar de quienes viven allí, que ahora apuntan todo al turismo internacional. Me comentaron lo mucho y bien que se había trabajado en julio y agosto, cuando el pueblo “se llenó de gringos”. Cuando comenté que ahora en enero y febrero nuevamente tendrían muchos visitantes, ya no había tanto entusiasmo. “Esos sólo quieren pagar tres pesos la habitación”, me dicen. Se refieren a los mochileros, mayormente argentinos, que llegarán por allí. Ok, entiendo que algunos se pasan un poco de ahorrativos, y quieren conseguir todo -alojamiento, transporte, comida- gratis o casi gratis. Ya hablé del tema en una entrada sobre “mochileros extremos”. Pero, a la vez, no puedo dejar de sentir cierta incomodidad. Al fin y al cabo, buena parte de la fama de Iruya llegó vía el boca a boca de los mochileros, que se llegaban hasta acá cuando pocos turistas se animaban. Y ahora, en enero, en pocos meses, volverán a llegar. ¿Acaso no es posible planificar algún tipo de oferta o alojamiento para ellos? Nada original; algo tipo albergues comunales, bastante comunes en otras localidades del norte argentino. Volveré sobre el tema en una entrada futura, no me quiero desviar más del tema Iruya.

Comer, viajar, pasear

Hora de comer; por las recomendaciones de los lectores del blog, marchamos con mi esposa para el Comedor Iruya, también conocido como el comedor de Tina, nomás. Ricas empanadas de carne -mis preferidas- y de queso, a un peso. Son horneadas. Se come muy bien por unos 10 pesos por persona (3,33 dólares), con gaseosa grande o cerveza Salta de litro. Hay estofado de llama, si quieren probar otras cosas. Hay alternativas más baratas, y se pueden conseguir hasta tres empanadas fritas por un peso en otros comedores. Nos gustó almorzar en lo de Tina, y volvimos el otro día, antes de salir para Humahuaca de nuevo.

No fuimos a San Isidro; no teníamos tanto tiempo, y llegamos nomás hasta la palca (¿está bien escrito así?), la confluencia de los dos ríos que corren en la cercanías de Iruya. Nos quedamos buen rato allí. Hay montañas coloridas, agua fresca, y botellas de plástico tiradas por todos lados. De hecho, se pueden encontrar desechos plásticos por todos los alrededores de Iruya, lo cual es, claro, una lástima. Apostar por el turismo internacional no es una simple elección para ganar más; hay una exigencias de mayores y mejores servicios, y eso suele generar más basura y esas cosas. ¿No deberían existir ya políticas de recolección y reciclado de basura? Tal vez las haya, pero por desgracia parecen no alcanzar. El Estado parece bastante ausente del desarrollo turístico de Iruya. La belleza de los alrededores del pueblo opaca por ahora cualquier cosa; pero en un par de años, si sigue el crecimiento, habrá más problemas. Por ejemplo, con la provisión de agua y luz -sobre este tema, también volveré cuando escriba sobre Purmamarca. Mientras estaba en San Salvador de Jujuy, escuché a algunas personas hablar que la región debía romper con la estacionalidad, y tener turistas todo el año. No creo que ese sea el desafío. El gran problema es como lograr que el turismo en la zona sea sustentable; esto es, compatible con las reservas de agua, con la infraestructura de provisión de servicios como la electricidad, y la generación de desechos y su recolección. Hasta ahora, el crecimiento del turismo ha traído más posibilidades de ingresos para los habitantes de Iruya, pero en el futuro cercano planteará desafíos que no podrán afrontar sin políticas adecuadas generadas por el Estado.

Más paseos obligados. Al mirador, por el camino que sale desde el costado de la Hostería de Iruya, el establecimiento más caro del pueblo -unos 200 pesos, 66 dólares-. Cerca de allí también se encuentra el cementerio. Suban y bajen por las calles; el aspecto del pueblo, en ese sentido, es único, y muy diferente a otros destinos muy conocidos en la región. Apenas lo vean, les va a encantar, en serio.

Vayan a San Isidro. Son algunas horas de caminata hasta ese pueblo, pero vale la pena por lo hermoso del paisaje. Con buen ritmo, salen temprano y a media tarde ya están de regreso en Iruya. Importante: quedarse al menos dos a tres días. No me imiten con mi estadía de un día, no alcanza para recorrer la zona. Hay más excursiones, pero al ser temporada baja y día de semana, no vi a nadie que ofreciera tours hacia las cercanías.

Para llegar a Iruya, se puede tomar desde Humahuaca, Jujuy, el micro de la empresa Mendoza -dicen simplemente “Iruya” en uno de los costados. Tienen tres horarios diario. Desde Humahuaca, salen a las 6, 10 y 18 horas. Desde Iruya, a las 6,14 y 15:30 horas. El costo del pasaje es de 11 pesos (cerca de 4 dólares). Todo el recorrido toma tres horas, y es realmente hermoso -pueden ver un ejemplo en la foto que está arriba de este párrafo. Tiene partes de cornisa, bastante tranquilas si es que conocen rutas en Bolivia, y al pasar por el límite entre Salta y Jujuy llega a las 4000 metros de altura. Humahuaca, por cierto, está a unas tres horas de viaje desde San Salvador de Jujuy.